宗教膜拜（回憶篇）

到達德克蘭後，我根據《Lonely Planet》提供的資料，在市中心一個滿佈汽車維修廠的地區（Amir Street）找到了一家廉價招待所，打算求其的睡一晚，明早就動身前往庫姆，去感受什葉伊斯蘭祭奠節日“阿舒拉”的震撼。由於天氣太寒冷，我打消了洗澡的念頭，就懶洋洋的捲在被窩裏顫抖著。被窩逐漸變暖時，我回憶著以前旅途上那些充滿宗教色彩的片段。早兩年去印度和埃塞俄比亞旅行，有幸見識到當地傳統式的宗教膜拜，信徒們對自身信仰那份從一而終的執著和追求，令我嘆為觀止，畢生難忘…



在印度瓦臘納西（Varanasi）這個曾被小說家馬克吐溫形容為“比歷史還要古老（備註一）”的印度教（Hinduism）聖城，除了在音樂學校學習印度傳統樂器外，我最愛就是沿著恆河（Ganges）河畔的階梯（Ghats）漫步，近距離細味印度人與恆河相輔相承的生活百態。那種感覺，就像在觀賞著一幅活生生的寶萊塢版《清明上河圖》：上游的婦人在打水做飯，孩子們卻在四處便溺；下游的婦人在洗衣服，忽然走來幾頭牛嬉水為樂；水上人隨意扔倒垃圾入河裏，拾荒者蜂擁而至在河底探摸有用之物…等等，天花亂墜，看得我滿腦子是問號。

縱然恆河以“濁不見底，惡臭難當”聞名於世，但印度教信徒就是深信恆河水乃“從天上來的祝福”，為印度教神明賜給凡間的聖物。有些人喝恆河水，聽說能強身健體，延年益壽（？！）；有些人用恆河水洗澡，籍以洗滌靈魂的罪孽，脫離因果（Karma）的煩惱和漩渦；有些步入晚年的人，會靜靜地坐在恆河邊迎接死亡的來臨。他們的遺體在河邊火化過後，剩下來的骨灰會被灑進河裡面，喻意生命與恆河融為一體。

幾千年來，恆河就是這樣與印度人的生活和生命相融著。




在現代人的印象中，埃塞俄比亞大概跟貧窮和飢荒劃上等號。這也難怪，八十年代那場大旱災和大飢荒實在太淒慘了！不僅令南部那大片肥沃土地變得不再適合耕種，甚至奪去了近一百萬人的性命，無數人營養不良，發育不健全！不過，這場災難並沒有令當地人對東正教（Orthodox）的熱衷有絲毫減退，每年一月七日，即東正教聖誕節的大日子，各地的信徒們都會湧至北部城市拉利貝拉（Lalibela）。他們坐在瑰麗的石刻教堂內，一邊翻閲朗讀聖經的經文，一邊靜聽傳教士的佈道和祝福。一幅和平的群象。

一個人口只有約一萬五千人的小城市（其實用“小村莊”來形容比較貼切），忽然要容納幾十萬信徒，以及滿足他們的住宿和餐用需求，確實是天方夜譚。故此，信徒們都會自備帳幕（其實只是一塊破爛的舊布匹）、糧食和煮食用具，在地上見到空位就竪起駕部來。儘管那裏日間熱浪沸騰，夜晚寒風凜冽，溫差可達二十多度，但這肉體上的煎熬從來沒有減卻過他們朝聖的熱情。至於他們如何來到拉利貝拉的呢？稍微富裕的，就坐長途巴士來；負擔不起車資的呢？那唯有徒步了，這樣一走，可能就是幾個月！一來一回，一年裡，不知不覺間，原來有一半時間花在朝聖之路上面。風雨不改，至死不渝。

回想著印度教和東正教那兩次難忘的宗教經歷和體驗，我不期然對伊斯蘭式的宗教膜拜充滿期待！趕快就寢去，明天一大清早就坐巴士往庫姆出發，引頸以待。

（備註一：馬克吐溫的原句為：“Older than history, older than tradition, older even than legend, and looks twice as old as all of them put together.”）